Wikipedia

Результаты поиска

пятница, 2 сентября 2016 г.

Быстрое травление печатных плат

(приспособление)

     Доброго времени суток дорогие друзья! Сегодня я немного расскажу о своем опыте по травлению печатных плат. Сначала когда только начинал вникать в азы пайки и изготовления готовых плат я использовал простую емкость с хлорным железом в которую кидал подготовленную плату где то на сутки. И ждал пока она вытравится. Но очень быстро мне этот о-о-о-чень длинный процесс надоел и решил поискать информацию как бы ускорить это дело. Да и дорожки бывало излишне протравливало. И однажды я отрыл очень неплохую статью в которой один чувак рассказывал и показывал на фотках о своем приспособлении которое ускоряет процесс травления. Как мы все знаем, плата намного быстрее травится если хлорное железо постоянно перемешивать. Вот это и будет нашим козырем.
    И так, что нам понадобится для приспособления травления плат:

- Емкость от проявки фотографий 1шт. (думаю все помнят эти ванночки =))))
- пластиковая трубка и несколько угловых пластиковых переходников (достать можно в любом зоомагазине, трубки и переходники продаются для аквариумов!)
- воздушный компрессор -1шт(то же самое, купить можно легко в зоо магазине, продают эти компрессора для нагнетания воздуха в аквариум)
- молекулярный клей- 1шт 
- сверло сечением на 0,8мм (1шт)

Ну а дальше, дело техники, нарезаем куски трубок, закрепляем их змейкой с помощью переходников и приклеиваем на молекулярный клей к дну ванночки.
Нагреваем на газовой плите сверло на о,8мм (предварительно взяв его плоскогубцами что бы не обжечь себе пальцы) и аккуратно и не спеша делаем отверстия в трубке примерно через каждые 10-15мм что бы было куда воздуху выходить.

Вот и все, приспособление готово. Я травил в хорошо концентрированном растворе хлорного железа платы в основном за 10 минут. И дорожки не успевает подтравливать там где не нужно =) Процесс травления платы очень быстрый.

Привожу фотки, для большей наглядности что и к чему что бы было понятно.

Пользуюсь данной приспособой уже около 8 лет. Очень хорошо показала себя на практике.






З.ы. Плату кидаем в ванночку. Заливаем хлорным железом. Подключаем воздушный компрессор и начинают бежать мелкие пузырьки воздуха из трубки к поверхности. Благодаря им все хлорное железо постоянно активно перемешивается и плата травится очень быстро. Все самое простое- гениально! =)

Желаю удачи в паяльных делах! Бай-бай! =)



суббота, 7 мая 2016 г.

Гитарный педалборд


     Сегодня я расскажу вам как изготовил себе гитарный педалборд. Так как с истечением некоторого времени накопилось несколько гитарных педалей, а каждый раз таскать их в сумке стало неудобно+ каждый раз комутировать реально подзадолбало. По этому порывшись в интеренете и посмотрев как гитаристы выходят из этого положения, было решено изготовить гитарный педалборд. Кто-то покупает готовый, кто-то заказывает, кто-то пилит сам. Я решил пилить из того что есть под рукой, так как цены на готовые педалборды  просто невменяемо и не оправдано высокие.

И так, что нам нужно для простейшего педалборда:

Кусок слоеной фанеры: 1 лист
Кусок резиновой ленты (рефленая с одной стороны)- 1шт
Клей- 1 тюбик
Хомуты пластиковые- 3шт
Краска черная- 1шт
Лак прозрачный- 1шт
Кисточка- 1шт
Лента липучка- 6м
Степлер со скобками
Штекера под 9в
Провод двухжильный, сечением 0,7 квадрата- 8м

Ну и все, вродь ничего не забыл. Практические все это есть у большинства людей дома. Ну а если чего нет, можна зайти в ближайший строй. магаз и спокойно докупить.

Я выпилил кусок фанеры, размеры которой получились:
- длина: 480мм
-ширина: 270мм

Дальше добротно красим фанерный борд черной краской дабы его не "крутило" и не коробило от влажности. После высыхания, покрываем окрашеный борд прозрачным лаком. Лак хорошо защитит поверхность краски от сколов и механических царапин. Короче долговечная штука получится =)

После просыхания наклеиваем по краям две полосы резины размеры которой:
- длина: 480мм
- ширина: 50мм

Резина эта отлично будет держать ваш борд зафиксировано практически на любом полу! А это самое главное, что бы борд ваш при использовании не летал по всей сцене и не качался. Поверхность резины должна быть рефленой с насечкой, хорошо будет контактировать с полом.

Так, идем дальше. Размещаем в нужной для нас последовательности педали на борде, размечаем карандашем что где будет. Дальше нарезаем куски ленты липучки и наклеиваем под педали. Для верности, полосы липучек по краям прибиваем металлическими скобками степлером.
Напаиваем "гирлянду" с проводов и штекеров под 9вольт на питание педалек. Ибо каждый раз покупать ведро крон и менять в педальках, это верх безумия. Намного проще использовать хороший блок питания под это все дело.

На последок скажу что у меня борд полностью уже собран. Квакушку я прикрепил к борду пластиковыми хомутами, держит надежно! Рекомендую! Блок питания я использовал с 8-мью независимыми выходами под 9в.
На борде есть пустое место под еще одну педаль. Там будет установлена гитарная педаль Electro-Harmonix B9 Organ Machine. Пока что коплю деньги на нее. =))
Борд очень прост, удобен и требует самых минимальных финансовых вложений что очень важно для многих людей. Зачем платить космические суммы если можно легко запилить то что вам нужно самому своими руками! =) Удачи в гитарных педалостроениях!

На последок фото моего борда:





        

воскресенье, 13 марта 2016 г.

Держатель печатных плат "Вертело"

(3-я рука)

     Сегодня хочу вам рассказать об одной штуковине которая довольно хорошо облегчает работу человеку при сборке и пайке печатных плат. Это держатель печатных плат, а в простонародье ее еще называют часто 3-я рука.
     
    Как то сижу, паяю очередную плату и понимаю что задолбался держать ее постоянно в руках. При сборке постоянно нужно держать в руках: припой, паяльник, плату и еще и придерживать деталь в плате. Короч порылся в интеренете, нашел готовые решения. Самый распространенный стандартный держатель плат это: станина с двумя крокодилами. Я посмотрел на него и понял что он будет жутко неудобным потому что каждый раз прицеплять/отцеплять плату к крокодилам будет очень муторно. По єтому посмотрел в сторону держателя "Вертело". Нов заводских держателях плат єтой конструкции есть многие недочеты, изготовлены из пластика, хрупкие, легкие на вес по этому ерзают на столе, постоянно нужно их ловить рукой, нет регулировки по высоте а это очень важно так как чем выше подвешена плата тем больше руки будут на весу и быстрее будут уставать и т.д. 

    Короче решил изготовить держатель на основе заводских но с своими особенностями.

Фото заводских держателей на основе которых изготавливал свое "Вертело"(фото взяты с интеренета):





 Фото комплектации моего "Вертела":



Для изготовления нам потребуются инструменты: дрель, сверла, болгарка, сварочный аппарат. Без этого будет довольно трудно что-то сделать. Ну и так же расходный материал в виде: профелей (квадрат), шпилек М8, гаек М8, шайб, куска плотной резины.

Чертежи с размерами всех комплектующих держателя печатных плат "Вертело":


Ну и фото моего готового держателя печатных плат "Вертело":





Думаю особо что-то еще объяснять будет лишним. Все прекрасно просматривается на фото и чертежах. Желаю успеха в повторении проекта! =) До новых встреч! =)



среда, 24 февраля 2016 г.

 Блок питания для гитарного педалборда  

8 х 9v,250мА

     Сегодня я расскажу вам об изготовлении качественного блока питания к гитарному педалборду. 
     Сразу озвучу плюсы данного блока питания в сравнении с простым блоком питания в котором присутствует как правило лишь одна вторичка на 9в.

Плюсы моего блока питания:
  - восемь независимых вторичек, гальванически развязаных между собой. Земля раздельная
  - отсутствие конфликта гитарных педалей аналогового типа с цифровыми в одном педалборде
  - отсутствие наводок в гитарном сигнале
  - отличная помехоустойчивость к внешним источникам наводок
  - стабильная подача 9 вольт без каких либо изменений и скачков

     Из минусов данного блока питания есть его довольно высокая стоимость комплектующих.

     Схема блока питания:

 
     На схеме я рисовал только 3-и вторички из 8-ми. Они все одинаковые, так что нет смысла рисовать все восемь. С этим думаю все понятно.

Список комплектухи:
     1. Трансформатор силовой - 1шт
     2. Диодные мосты - 8шт
     3. Конденсаторы:
        - Электролитические:
          4700мкф х 25v - 8шт
          10мкф х 16v - 8шт
        - Пленочные:
          0,1мкф х 50v - 16шт (желтая пленка)
     4. Стабилизатор Крен 7809- 8шт
     5. Гнездо питания 5.5х2.1 монтажное.
     6. Сетевой выключатель на 220в
     7. 2м трехжильного кабеля сечение 0,5...0,7 квадрата
     8. 3м одножильного кабеля сечением 0,3...0,5мм (для коммутации внутри)
     9. Светодиод- 1шт на 12в.+ держатель светодиода- 1шт
     10. Сетевая вилка на 220в с заземлением
     11. Болты для крепления платы и транса: М5 5шт+ гайки- 9шт
     12. Болты для крепления дна корпуса М3-4шт+ гайки 4шт.
     13. Термоусадка (под сечение проводов)- 1м

     Трансформатор я использовал тороидальный, от Житомирской фирмы Торнадо. Официальный сайт: nadotornadо    Отличные парни, быстро выходят на связь, наматывают транс и отправляют Новой поштой. Одни положительные эмоции! Рекомендую к ним обращаться! 

Характеристики тороидального трансформатора:
     Первичка: 220в
     Экран (один слой)
     Вторичка: 8 вторичек на 12в, ток на 250 мА

Пару слов по поводу экрана. Делается намотка между первичкой и вторичкой намотка одного слоя медной проволоки. Один вывод изолируется, второй выводится выводным проводом наружу к остальным выводам
Вторички делаем с запасом, напряжением в 12в. При выпрямлении на електролитах оно возрастет до 18в на холостом ходу, но нужно учесть что при нагрузке вторичной обмотки напряжение упадет обратно до номинального напряжения 12в, а кренка сожрет еще 3вольта на входе и спокойно без напрягов выдаст на выходе нужные нам 9вольт. По этому делаем транс с обмотками с переменным напряжением 12в.

Вырезаем по размеру плату и печатаем дорожки ЛУТом:



Травим в кислоте и получаем следующее:



 Дальше зачищаем мелкой наждачной бумагой и сверлим отверстия под детальки:



 А вот и некоторая комплектуха приехала:




 Транс тороидальный:



Изготавливаем корпус. У меня получились размеры такие: ширина 90мм, 
длина 220мм, высота 50мм. Использовал листовой металл толщиной 0,7мм.





В дне согнуты обо края по 5мм. С обеих сторон делаем по 2-а отверстия, и изнутри припаиваем по гайке для будущего крепежа дна.




Все 4-ре углы корпуса, пропаиваем хорошо припоем, затираем наждачной бумагой. Будет корпус без щелей. =)  Для пайки метала рекомендую использовать ортофосфорную кислоту, берем спичку с намотанной ватой, легко протираем металл в том месте где собираемся паять и паяем припоем. Будьте осторожны, пользуйтесь воздушной вытяжкой! Присутствуют ядовитые пары от кислоты. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! После пайки корпуса и гаек, наберите треть стакана воды и разбавьте в нем столовую ложку пищевой соды. Потом этой водой промойте весь корпус. Посмотрите как будет шипеть белой пеной в местах где есть остатки кислоты. Потом промойте простой водой хорошенько. Это нужно обязательно сделать, иначе оставшаяся кислота будет разъедать все внутри!

 

 Размечаем и делаем с помощью дрели и напильников все нужные отверстия в корпусе, и уносим на покраску+лакировку:


 Лаком потом обязательно нужно покрыть по тому что при интенсивном использовании сама краска очень быстро покроется царапинами и внешний вид испортится. А лак довольно долго держится предохраняя краску от сколов.

Ну и готовый блок питания:


В заключении скажу, что вывод от трансформатора под названием Экран прикручен намертво к корпусу и контактирует с ним. А так же от корпуса к сетевой вилке прикручен третий провод "земли". На фото они оба видны- желтые на цвет.

Желаю всем ровных нот, рваного джазового ритма и хорошего настроения! До новых встреч! =)))







вторник, 15 декабря 2015 г.

Cобираем гитарный ламповый ревербератор 

63" Fender Reverb


    Cегодня я вам расскажу как собирал ламповый ревербератор. Да-да, это именно тот самый что с пружинным реверб танком =))) Сразу скажу что оно того стоит- звучит фендеровский ревербератор даже при бюджетной комплектухе очень здорово. Очень рекомендую к сборке- деталей требуется не так уж и много. Самое главное это купить-выменять-достать сам реверб танк. Вещь довольно редкая и в основном покупается на Е-бае и подобных интернет местах. Я купил реверб-танк производства Японии у одного знакомого из Израиля(Джимми спасибо тебе!), но пружины у этого танка оказались малы по длине, по этому я разобрал его и доработал добавив две пружины от реверб танка Вермоны+ взял от нее же алюминиевую основу(за запчасти ревера спасибо Сереге Козину =) Наружный металлический короб изготовил из металла толщиной 0,5мм.

Для начала посмотрим на схемы по которым будем собирать:






Так как я собирал из той комплектухи что у меня была под рукой, то перечислю следующее что было взято:

Лампы: 
- 6П1П
- 6Н3П
- 12АХ7

Трансформатор силовой: был взят с советского лампового усилителя, и маркируется под номером: 5104 700 004- II
У него есть вполне юзаемые вторички на 6,3в для накала и 355в для анодного напряжения.

Трансформатор драйвера: ТВЗ-1-9. На нем я отмотал вторичную обмотку на 16витков. Для чего это сделал- в моем реверб танке вход на 2 Ом, по этому что бы согласовать вход реверб танка и этого драйверного трансформатора нужно было это сделать. Если вы будете покупать готовый реверб-танк то у него входное сопротивление 8 Ом, не нужно ничего будет отматывать- тупо берете и юзаете транс ТВЗ-1-9! =)

Дроссель: ДР5-0,08

Размеры шасси: 
- высота 55 мм
- длина 400 мм
- ширина 170 мм 
- ширина 2-х загнутых края шасси со стороны компоновки деталюшек: 10 мм
- толщина металла с которого гнулось шасси: 0,7 мм Тоньше металл не рекомендую брать, будет коробится от веса прикрепленных трансформаторов

Дальше привожу вам лейаут отрисованный мною вручную с адаптацией под лампы 6П1П, 6Н3П, 12АХ7:





По поводу конденсаторов: по возможности нужно взять максимально качественные пленочные. Я использовал Оранж Дроп, а так же КСО (0,0022 мкФ и 250р). 
Не используйте керамические!-они поганят звук.

Собранный борд:



Расположение трансформаторов и дросселя на шасси:


Шасси изнутри:



Как видите, конденсатор 0,01 мкФ х 400v, конденсатор 250р х 250v, припаиваются прямо на потонцеометрах, а резистор на 1 мОм прямо на входном гнезде джека.


     Фото на котором очень хорошо видно как протянуты провода накала ламп косичкой к силовомо трансформатору:


Еще хочу обратить внимание: резистор на 1,5кОм припаивается прямо на 7-й ноге панельки лампы 6Н3П (средняя панель лампы на фото). На него надета белая изоляция.

Вид сбоку:




Входное и выходное гнезда-тюльпаны на реверб-танк сидит на шасси и контачат с ним. Краска зачищена в местах соединения для хорошего контакта!
Вместо панелек для монтажа деталюшек на борде проще всего взять турреты. Но так как мне под руку на халяву достались данные електромонтажные панельки+ было уйма медной шинки я использовал их.


Разводка проводов от силового трансформатора:


Два резистора припаянных на лепестках силового трансформатора обмотки 6,3v, стандартный метод борьбы с наводками- делаем искуственную среднюю точку и бросаем на землю шасси.
Кстати в разводке земли я применил два способа: медная толстая шина для всей земли схемы и земля "звездой" это свел уже все земли в одну точку на шасси, что легко просматривается на этом фото.


Фото гнезда под педаль включения/выключения эффекта ревербератора а так же тюльпанное  гнездо под ним это выходное гнездо на реверб-танк. Провода должны быть экранированными:



Фото реверб-танка уже установленного в корпус ревера:



Реверб-танк я прикрутил горизонтально, открытым коробом вниз, как и кругом советуют . Боковые "уши" реверб-танка я обернул в четыре слоя очень мягкой толстой материей и сквозь нее прикрутил шурупами к корпусу. Для чего это сделано: что бы реверб танк как можно меньше воспринимал вибрации от деревянного корпуса. По тому что корпус будет стоять на полу, а пол при игре на ел. гитаре естественно будет вибрировать от гитарного кабинета.
Еще один момент: вот этот синий провод торчащий одиноко по средине- это "земляной" провод который намертво прикручен к коробу реверб-танка. При этом ни один из выводов входной и выходной катушки реверб-танка не контачит с копусом! Это нужно для того что бы не было земляных петель. Будет только одна точка контакта корпуса реверб-танка с шасси ревера именно через этот провод. Провод многожильный и толстый на 2 мм квадратных.


Так готовый и собранный реверб-танк выглядит внутри:




А еще мне захотелось изготовить шильдик с надписью Fender как на оригинальном ревербераторе =)  Почесал репу, отыскал кусок алюминия (нержавейка была бы к стати но ее о-о-очень трудно обрабатывать надфилями- кто пробовал тот знает)))
Пару слов по изготовлении: нам нужен кусок алюминия толщиной 2 мм(тоньше не рекомендую, при обработке можно легко повредить шильдик если будет с тонкого алюминия), лобзик, ножовочное полотно по металлу, надфиля разних профелей, сверло на 1мм, дрель, простой карандаш, резинка, мелкая наждачная бумага абразивностью на 500 и 1000,  прозрачный лак.

Ну и начинаем, сначала рисуем надпись:


Потом делаем пропилы ножовочным полотном там где возможно и сверлим отверстия по контурам линий:


Пропиливаем лобзиком и убираем все лишнее:


Пилим лобзиком и подчищаем надфилями:
:

Окончательная зачистка контуров:


Зачищаем поверхность шильдика до блеска наждачкой на 500, потом на 1000. Вытираем хорошо тряпкой и быстро наносим хороший слой прозрачного лака, покуда алюминий еще не окислился и не потемнел.

Результат:



Тому кто захочет повторить этот подвиг)), прилагаю готовое лекало на листе А4.
Скачать можно здесь: Качать Фендер лекало

Ну и смотрится оно так:


В завершении, пару слов: сама схема Fender reverb не очень сложная, намного больше времени уйдет на поиски всех его комплектующих. Изготовление корпуса ревера я не буду описывать, подобного материала как сделать корпус к ламповому гитарному аппарату в интернете просто валом, по этому не вижу в этом смысла.

Ну и фото готового лампового пружинного ревербератора 63"Fender Reverb:






Вот и все, желаю всем терпения, выдержки и не остывающего паяльника! =) Желаю удачи в паяльных и гитарных делах! Действуйте! =)







четверг, 10 декабря 2015 г.

Гитарная педаль Tremolo "Tremulus Lune"


     Есть еще одна очень удачная гитарная педаль о которой я обязательно сегодня расскажу, это тремоло "Tremulus Lune". Данный ефект и возможности педальки не оставят равнодушным ни одного гитариста. По этому я решил ее изготовить как серьезную основу в гитарном педалборде.

Собственно сама схема тремоло: 



Печатку я брал с тонепедовского сайта: tonepad

Лейка: 

Операционники оба обязательно берем: 4558. Они обеспечивают максимально стабильную работу схемы.
Опторезистор я брал: АОP124. Работает в схеме отлично, стук отсутствует. Брал его потому что по цене намного дешевле чем покупной VTL5С2 цена которого сейас заоблачная.

Дополнительная отличная статья по данному тремоло так же есть на этом замечательном сайте: guitar-gear

Если есть вся комплектуха на руках то особых проблем в сборке нет. Травим, паяем, делаем монтаж.

У меня готовая педалька получилась такой:




На последок пару слов, лицевую панель я отрисовывал в проге: FrontDesigner-3.0
Эту прогу можете скачать если нужна: ЗДЕСЬ
Отрисовываем, скидываем на флешку и идем в любое фотоателье где вам его распечатают за копейки. Дома очень аккуратно приклеиваете ее на лицевую поверхность корпуса педальки и вскрываете прозрачным лаком. Все. =)

На этом все, желаю удачи в паяльных делах и до новых встреч! =)))