Cобираем гитарный ламповый ревербератор 

63" Fender Reverb

    Cегодня я вам расскажу как собирал ламповый ревербератор. Да-да, это именно тот самый что с пружинным реверб танком =))) Сразу скажу что оно того стоит- звучит фендеровский ревербератор даже при бюджетной комплектухе очень здорово. Очень рекомендую к сборке- деталей требуется не так уж и много. Самое главное это купить-выменять-достать сам реверб танк. Вещь довольно редкая и в основном покупается на Е-бае и подобных интернет местах. Я купил реверб-танк производства Японии у одного знакомого из Израиля(Джимми спасибо тебе!), но пружины у этого танка оказались малы по длине, по этому я разобрал его и доработал добавив две пружины от реверб танка Вермоны+ взял от нее же алюминиевую основу(за запчасти ревера спасибо Сереге Козину =) Наружный металлический короб изготовил из металла толщиной 0,5мм.

Для начала посмотрим на схемы по которым будем собирать:

Так как я собирал из той комплектухи что у меня была под рукой, то перечислю следующее что было взято:

Лампы: 

- 6П1П

- 6Н3П

- 12АХ7

Трансформатор силовой: был взят с советского лампового усилителя, и маркируется под номером: 5104 700 004- II

У него есть вполне юзаемые вторички на 6,3в для накала и 355в для анодного напряжения.

Трансформатор драйвера: ТВЗ-1-9. На нем я отмотал вторичную обмотку на 16витков. Для чего это сделал- в моем реверб танке вход на 2 Ом, по этому что бы согласовать вход реверб танка и этого драйверного трансформатора нужно было это сделать. Если вы будете покупать готовый реверб-танк то у него входное сопротивление 8 Ом, не нужно ничего будет отматывать- тупо берете и юзаете транс ТВЗ-1-9! =)

Дроссель: ДР5-0,08

Размеры шасси: 

- высота 55 мм

- длина 400 мм

- ширина 170 мм 

- ширина 2-х загнутых края шасси со стороны компоновки деталюшек: 10 мм

- толщина металла с которого гнулось шасси: 0,7 мм Тоньше металл не рекомендую брать, будет коробится от веса прикрепленных трансформаторов

Дальше привожу вам лейаут отрисованный мною вручную с адаптацией под лампы 6П1П, 6Н3П, 12АХ7:

По поводу конденсаторов: по возможности нужно взять максимально качественные пленочные. Я использовал Оранж Дроп, а так же КСО (0,0022 мкФ и 250р). 

Не используйте керамические!-они поганят звук.

Собранный борд:

Расположение трансформаторов и дросселя на шасси:

Шасси изнутри:

Как видите, конденсатор 0,01 мкФ х 400v, конденсатор 250р х 250v, припаиваются прямо на потонцеометрах, а резистор на 1 мОм прямо на входном гнезде джека.

     Фото на котором очень хорошо видно как протянуты провода накала ламп косичкой к силовомо трансформатору:

Еще хочу обратить внимание: резистор на 1,5кОм припаивается прямо на 7-й ноге панельки лампы 6Н3П (средняя панель лампы на фото). На него надета белая изоляция.

Вид сбоку:

Входное и выходное гнезда-тюльпаны на реверб-танк сидит на шасси и контачат с ним. Краска зачищена в местах соединения для хорошего контакта!

Вместо панелек для монтажа деталюшек на борде проще всего взять турреты. Но так как мне под руку на халяву достались данные електромонтажные панельки+ было уйма медной шинки я использовал их.

Разводка проводов от силового трансформатора:

Два резистора припаянных на лепестках силового трансформатора обмотки 6,3v, стандартный метод борьбы с наводками- делаем искуственную среднюю точку и бросаем на землю шасси.

Кстати в разводке земли я применил два способа: медная толстая шина для всей земли схемы и земля "звездой" это свел уже все земли в одну точку на шасси, что легко просматривается на этом фото.

Фото гнезда под педаль включения/выключения эффекта ревербератора а так же тюльпанное  гнездо под ним это выходное гнездо на реверб-танк. Провода должны быть экранированными:

Фото реверб-танка уже установленного в корпус ревера:

Реверб-танк я прикрутил горизонтально, открытым коробом вниз, как и кругом советуют . Боковые "уши" реверб-танка я обернул в четыре слоя очень мягкой толстой материей и сквозь нее прикрутил шурупами к корпусу. Для чего это сделано: что бы реверб танк как можно меньше воспринимал вибрации от деревянного корпуса. По тому что корпус будет стоять на полу, а пол при игре на ел. гитаре естественно будет вибрировать от гитарного кабинета.

Еще один момент: вот этот синий провод торчащий одиноко по средине- это "земляной" провод который намертво прикручен к коробу реверб-танка. При этом ни один из выводов входной и выходной катушки реверб-танка не контачит с копусом! Это нужно для того что бы не было земляных петель. Будет только одна точка контакта корпуса реверб-танка с шасси ревера именно через этот провод. Провод многожильный и толстый на 2 мм квадратных.

Так готовый и собранный реверб-танк выглядит внутри:

А еще мне захотелось изготовить шильдик с надписью Fender как на оригинальном ревербераторе =)  Почесал репу, отыскал кусок алюминия (нержавейка была бы к стати но ее о-о-очень трудно обрабатывать надфилями- кто пробовал тот знает)))

Пару слов по изготовлении: нам нужен кусок алюминия толщиной 2 мм(тоньше не рекомендую, при обработке можно легко повредить шильдик если будет с тонкого алюминия), лобзик, ножовочное полотно по металлу, надфиля разних профелей, сверло на 1мм, дрель, простой карандаш, резинка, мелкая наждачная бумага абразивностью на 500 и 1000,  прозрачный лак.

Ну и начинаем, сначала рисуем надпись:

Потом делаем пропилы ножовочным полотном там где возможно и сверлим отверстия по контурам линий:

Пропиливаем лобзиком и убираем все лишнее:

Пилим лобзиком и подчищаем надфилями:

:

Окончательная зачистка контуров:

Зачищаем поверхность шильдика до блеска наждачкой на 500, потом на 1000. Вытираем хорошо тряпкой и быстро наносим хороший слой прозрачного лака, покуда алюминий еще не окислился и не потемнел.

Результат:

Тому кто захочет повторить этот подвиг)), прилагаю готовое лекало на листе А4.

Скачать можно здесь: Качать Фендер лекало

Ну и смотрится оно так:

В завершении, пару слов: сама схема Fender reverb не очень сложная, намного больше времени уйдет на поиски всех его комплектующих. Изготовление корпуса ревера я не буду описывать, подобного материала как сделать корпус к ламповому гитарному аппарату в интернете просто валом, по этому не вижу в этом смысла.

Ну и фото готового лампового пружинного ревербератора 63"Fender Reverb:

Вот и все, желаю всем терпения, выдержки и не остывающего паяльника! =) Желаю удачи в паяльных и гитарных делах! Действуйте! =)

Гитарная педаль Tremolo "Tremulus Lune"

     Есть еще одна очень удачная гитарная педаль о которой я обязательно сегодня расскажу, это тремоло "Tremulus Lune". Данный ефект и возможности педальки не оставят равнодушным ни одного гитариста. По этому я решил ее изготовить как серьезную основу в гитарном педалборде.

Собственно сама схема тремоло: 

Печатку я брал с тонепедовского сайта: tonepad

Лейка: 

Операционники оба обязательно берем: 4558. Они обеспечивают максимально стабильную работу схемы.

Опторезистор я брал: АОP124. Работает в схеме отлично, стук отсутствует. Брал его потому что по цене намного дешевле чем покупной VTL5С2 цена которого сейас заоблачная.

Дополнительная отличная статья по данному тремоло так же есть на этом замечательном сайте: guitar-gear

Если есть вся комплектуха на руках то особых проблем в сборке нет. Травим, паяем, делаем монтаж.

У меня готовая педалька получилась такой:

На последок пару слов, лицевую панель я отрисовывал в проге: FrontDesigner-3.0

Эту прогу можете скачать если нужна: ЗДЕСЬ

Отрисовываем, скидываем на флешку и идем в любое фотоателье где вам его распечатают за копейки. Дома очень аккуратно приклеиваете ее на лицевую поверхность корпуса педальки и вскрываете прозрачным лаком. Все. =)

На этом все, желаю удачи в паяльных делах и до новых встреч! =)))

Мод квакушки VOX V847

     Здравствуйте дорогие друзья и все кто хоть одним глазком решил заглянуть в мой блог. Сегодня мы продолжаем разговоры об гитарных педалях. Эта статья будет о том как я решил замодить свою квакушку Wah-Wah Vox V847. Cкажу что квакает она просто отлично, производства США. Но мелкие недочеты со временем все таки решил исправить.

То что решил замодить в ней:

- индикация вкл/выкл ефекта с помощью светодиода

- тру-байпас

- гнездо питания под 9v

- замена штекера кроны на более качественный

Для осуществеления нам понадобится: паяльник,, дрель,  кусок провода, светодиод на 5мм матовый, один резистор на 1к 0,5 Вт, кнопка 3PDT c фиксацией на три контактных группы, стандартное монтажное гнездо питания на 9в, тройка пластиковых хомутов.

Скажу сразу, светодиод я решил вмонтировать без крепления, так как места там очень и очень мало и эта металлическая штуковина довольно высоко торчала бы так что "тапка" могла вполне доставать до него. По этому без посадочного гнезда.

Светодиод вмонтировал так:

Гнездо питания решил врезать с левой стороны, за гнездом Out: 

Ну и внутри что и как вышло:

Немного подсказок:

Сначала демонтируем стоковую кнопку.

1. Отпаиваем коричневый провод от входного гнезда IN и так же вытаскиваем его другую сторону с монтажной белой планки. Берем нож и акуратно надавливая кончиком ножа на прорезь в планке и тащим за провод. Он легко выйдет с планки. Вместо него припаиваем длинный кусок нового провода к гнезду IN на то же место и тянем его к кнопке переключения. 

2. Так же тянем два провода от гнезда питания 9v  к светодиоду. Минус припаиваем к светодиоду. Плюсовый провод пойдет на кнопку. На плюсовый вывод светодиода припаиваем резистор на 1к. Второй вывод резистора идет на кнопку.

3. Отрезаем штекер кроны, и оба провода припаиваем к гнезду питания на 9v

4. Припаиваем к гнезду питания на 9v новые провода штекера под крону. Что бы у нас был выбор питать педаль как от кроны так и от внешнего блока питания.

Для чего нужен тру-байпас думаю уже все прекрасно знают,в интернете очень много информации есть по этому поводу, но напомню для тех кто не в курсе. Тру байпас позволяет полностью отключать схему от сигнальной гитарной линии минуя ее. При этом входной каскад схемы не влияет никаким образом на гитарный сигнал. Это важно так, как квакушка из-за своих схемотехнических особенностей при стоковом переключении висит своим входом на гитарном сигнале и немного дает искажения в гитарный сигнал, вносит свои корективы во всю цепочку!

По этому и нужен тру- байпас, плюс к тому же и индикацию легко организовать на данной кнопке =)  Кстати очень не рекомендую юзать кнопку на 2-е контактные группы с системой Милениум. Это там где индикация включается посредством нескольких резисторов и транзистор. Схема подкупает простотой но есть одно большое НО! Этот Миленимум издает нехилый ЩЕЛЧЕК при переключении кнопки. По этому я настоятельно рекомендую юзать кнопку 3PDT без зазрения совести! Не экономте на деньгах, лучше сразу купить нормальную кнопку! 

Вот собственно и все. Для монтажа понадобится пару сверл для отверстий под светодиод и под гнездо питания. После полного завершения работ, берем новые пластиковые хомуты и аккуратно собираем провода снова в жгуты. А-ля заводское исполнение рулит =))) Желаю всем удачи в музыкальном творчестве!

Ремонт своими руками 

материнской платы ASUS P5KPL-AM SE

    Сегодня я отвлекусь немного в сторону от основ муз. оборудования и расскажу как мне успешно удалось отремонтировать материнскую плату ASUS P5KPL-AM SE. Все таки комп довольно неплохой помощник для музыкантов во многих процессах. Началось с того что на екране монитора начал появлятся синий екран смерти, потом выбрасывало ошибку и комп сам перезагружался. Случалось 1-2 раза в день. Но потом все чаще. Очень реагировал на включенные видео файлы или просмотр трансляций онлайн. В итоге компьютер затормозил совсем и заклинил. Так как винчестер давненько шелестел буд-то в него насыпали песка я заподозрил вину за ним. Отдал другану комп на ремонт. Он посмотрел и сказал- звиздец материнской плате. Вздулись почти все електролитические конденсаторы. Вот тебе и приплыли, охоже на заводе поставили брак. Конденсаторы скорее всего не выдержали по температурным режимам работы. При повышенном напряжении я думаю все видели как конденсаторы разлетаются на осколки при пробое =)) но это не в нашем случае.

Изначальный вид материнки с родными конденсаторами:

Если присмотреться на фото, то можно увидеть вспучившиеся верхушки почти на всех конденсаторах. Всего их 23шт Из них только 7-мь штук были внешне рабочими, остальные уже начали разрушаться. 

Несколько конденсаторов разрушились снизу и потекли.

Список електролитических конденсаторов которые нужны на данную плату материнки:

820 мкФ х 6,3v (105 градусов по цельсию) - 15шт

100 мкФ х 16v (105 градусов по цельсию) - 6шт

330 мкФ х 6,3v (105 градусов по цельсию) - 1шт

470 мкФ х 16v (105 градусов по цельсию) - 1шт

Вот они:

Я нашел на рынке немного на большее напряжение, точнее на 12в вместо 6,3в. Но это ничего и даже лучше, будет с запасом. Главное что бы габариты конденсатора не были больше от начальных. Диаметр цилиндра конденсатора на 820 мкФ приблизительно: 8 мм. Высота нигде и ничему не мешала на плате по этому я впаял их. Выводы и диаметр корпуса тот же что и в стоковых конденсаторов.(Это важно!)

Небольшие хитрости:

- Так как паяльная станция явно есть не у всех людей, по этому берем мощный паяльник на 60Вт с не толстым жалом, и сначала хорошо залуживаем жало. Я паял простым паяльником!

- На моей плате оказалось так что припой который был использован на заводе имеет очень большое количество свинца по этому расплавлялся о-о-очень плохо! По этому мокаем немного жало паяльника в канифоль и хорошо прогреваем выводы конденсаторов, тогда они довольно легко выпаиваются.

- Впаиваем новые конденсаторы следующим образом: примеряем к толщине платы, оставляем еще несколько миллиметров что бы его выводы торчали с другой стороны и откусываем кусачками.

Потом берем мелкий напильник или надфиль и хорошо затачиваем оба вывода конденсатора что бы они стали как кончик иголки. Обьясняю зачем это нужно. Когда вы откусываете кусачками ненужное то сплющиваются кончики выводов и потом впаять конденсатор довольно трудно. А когда заточите их- они свободно войдут в плату при нагреве паяльником припоя.

- На завершающем этапе берем подготовленный конденсатор, примеряем к месту впаивания и легко без фанатизма надавливаем, одновременно с этим с другой стороны платы прогреваем паяльником оба места пайки конденсатора на плате. Работа эта требует ювелирной точности и аккуратности! Дорожек там уйма и они очень тонкие под маской. По этому ни в коем случае нельзя их повредить!!! Я паял очень неспешно каждый конденсатор максимально концентрируя свое внимание на плате.

- Так же вам очень облегчит работу дополнительно включенная настольная лампа. Она хорошо подсветит нужные и трудно просматриваемые места на плате.

- Важно! Конденсаторы берем с максимальным температурным режимом в 105 градусов. Есть конденсаторы с меньшим запасом по температурному режиму и они нам не годятся, могут накалится и выйти из строя по этому берем по максимуму на 105 градусов по цельсию!

- Очень важно! Не вздумайте чем нибуть продалбывать или сверлить отверстия под конденсаторы! Вы однозначно повредите дорожки по этому только в руках: конденсатор и паяльник. Нагреваем и аккуратно впаиваем!

- Еще одно, после впаивания конденсаторов, на плате останутся следы остатков канифоли. Это не очень приятно на внешний вид. По этому можно взять обычный медицинский спирт, обычную спичку и кусок ваты. Делаем со спички и ваты тампон, мокаем в спирт и аккуратно смываем весь канифоль с платы. Канифоль хорошо растворяется в спирте по этому легко смывается. Сам спирт же, очень быстро испаряется не принося никакого вреда самой плате и компонентам на ней.

Ну вообщем то и все, результат моей работы- это комп с которого я сейчас набираю эту статью в Гугле =)) Желаю вам удачи в ремонте своего любимого компьютера! Мне даже не пришлось переустанавливать винду =))) Комп после замены конденсаторов заработал как и прежде.

Итоговые фото после замены конденсаторов:

Гитарный усилитель Fender Сhamp 5C1

    Сегодня я расскажу вам как когда-то давно собирал простейший и очень популярный в кругах музыкантов гитарный усилитель Fender Сhamp. Есть много вариаций его исполнения с темброблоками и без, с диодным мостом в анодном, с различными лампами и т.д. Я собирал один из первых модификаций тот что идет с пентодом на входе, и с кенотроном в анодном и единственной ручкой Volume. Вообще эталоном звука Чампа считаю на свой субьективный взгляд именно пентод на входе и кенотрон в питании. Они дают именно тот самый настоящий жирный блюзовый звук. Вся комплектуха бралась с советских запасов за исключением пленочных конденсаторов Оранж Дроп. Ну,ближе к делу. 

          Схема адаптированная под старую советскую комплектуху:

Пару слов по схеме: 

- Силовой трансформатор можно взять любой из старых советских радиол там где в питании идет кенотрон. У меня транс взят с старого лампового радио Рига. Выходной трансформатор взят с лампового телевизора: ТВ-3Ш
- Дроссель ДР-5-0,08. Можно конечно и без него. Я предпочитаю ставить дроссель, он отлично очищает анодное напряжение и потом нет проблем с наводками. Вообщим борьба за чистый звук. 

- Нам потребуются октальные лампы: 6Ж8, 6П6С, 5Ц4С и керамические панельки под них.

- Шасси у меня было готовое металлическое с какого-то лампового усилителя. Можно изготовить и самому но толщину листа с которого будете гнуть нужно взять не менее 1-1,5мм! Иначе будет прогибаться под весом трансформатором и будет как "холодец"))

- Конденсаторы в питании: взял не электролитические масляно-бумажные 3-штуки: МБГО-на 10мкФх400v. (Можно спокойно взять електролитические, которые будут в десятки раз меньше по размерам!) Мне просто захотелось поставить масляно-бумажные =))

- Конденсаторы:0,047мкФ, 0,022мкФ нужно взять пленочные и по возможности высокого качества!

- Внимание! При компоновке на шасси: кенотрон располагайте как можно подальше от ламп 6ж8 и 6п6с во избижании наводок на них! Подробнее по компоновке можете посмотреть у меня на дальнейших фото. Все собрано и работало без наводок, писка и низкочастотного гула. Выкручивая ручку громкости на максимум в динамике должна быть тишина и лишь легкое шипение от ламп, Если слышно зуд и низкочастотный гул значит что-то неправильно собрали.

- Всю землю разводил "звездой" в одной точке на шасси, подробнее см. на фото.

- Лампа 6ж8 идет в металлическом наружном колпачке. Ногу №1 нужно обязательно припаять к "земле". Это заземление балона лампы. Иначе может иногда появляется фон в усилителе в виде "заводок переростающих у свист".
- Накал идущий на лампы 6Ж8 и 6П6С я выпрямил диодным мостом и задавил електролитом на 4700мкФ да бы не словить наводок в сигнальную цепь. 

- Подсказка! Так называемые "Точки" под пайку деталюшек на текстолите можно изготовить из люверсов. Это такие штуковины которые применяются в одежде и обуви. Есть в любом магазине где продают: иголки, нитки, молнии, шнурки и т.д. Заклепываются люверсы очень легко с помощью молотка и небольшого по размерам шарика од подшипника =)

Ну вродь и все. 

Хочу сказать что усилитель очень прост в сборке. Деталей к нему нужно минимум. Все можно нарыть на барахолках, нет ничего дефицитного. Главное все комплектующие купить что бы сто раз не бегать на рынок. А потом можно спокойно дома собирать не спеша.

- Обязательно Не забываем об технике безопасности! Анодное напряжение может быть больше 300в что опасно для вашего здоровья и жизни! Будьте бдительны при настройке усилителя! Желаю удачи в постройке этого замечательного усилителя!

p/s Может кому пригодится, выкладываю отличную книгу "Справочник по ламповым усилителям 1966г" Очень все доходчиво описано! Рекомендую прочесть тем кто собирается заниматься лампостроением! Скачать книгу: Здесь

Фото:

Ну и в завершении, фото готового Чампа. (фото сзади, внутри в газету замотаны лампы, усилитель уехал к новому владельцу)))

Гитарная педаль Rebote Delay 2.5

Пришло время вспомнить о линии задержки а именно о той педали которая "оживляет" звук ел. гитары. Это то, без чего сейчас просто не обойтись. Я остановился на схеме Rebote Delay 2.5 не случайно, она отлично отлажена разработчиками, и главное! не поганит звук гитары что и нужно нам. 

Схема:

Печатку этой схемы я взял с сайта tonepad.com Вы так же можете легко зайти и скачать.

Так же есть отличная печатка от камрада el Doctor:Проект с печаткой и описанием

Подробности проекта там же на форуме в ветке по проекту.

- Хочу обратить ваше внимание что на тонепедовской печатке раньше была ошибка.(Возможно исправили но не факт) Стабилизатор 78L05 впаивается не так как было показано на печатке!, а на оборот. Это важно, если неправильно впаять педаль не будет работать так как не будет поступать 5v на схему.

- Все конденсаторы на 1uF я поставил пленочные а не електролиты.

Фото готовой педали:

Педаль звучит отлично, в цепочке поставил последней. На этом пока все, пока тружусь над сборкой педали Тремолло, а так же гитарным педалбордом!=)  но об этом расскажу чуть позже в другой раз, когда все уже будет собрано. Желаю всем успехов в музыке!