Блок питания для гитарного педалборда  

8 х 9v,250мА

     Сегодня я расскажу вам об изготовлении качественного блока питания к гитарному педалборду. 

     Сразу озвучу плюсы данного блока питания в сравнении с простым блоком питания в котором присутствует как правило лишь одна вторичка на 9в.

Плюсы моего блока питания:

  - восемь независимых вторичек, гальванически развязаных между собой. Земля раздельная

  - отсутствие конфликта гитарных педалей аналогового типа с цифровыми в одном педалборде

  - отсутствие наводок в гитарном сигнале

  - отличная помехоустойчивость к внешним источникам наводок

  - стабильная подача 9 вольт без каких либо изменений и скачков

     Из минусов данного блока питания есть его довольно высокая стоимость комплектующих.

     Схема блока питания:

 

     На схеме я рисовал только 3-и вторички из 8-ми. Они все одинаковые, так что нет смысла рисовать все восемь. С этим думаю все понятно.

Список комплектухи:

     1. Трансформатор силовой - 1шт

     2. Диодные мосты - 8шт

     3. Конденсаторы:

        - Электролитические:

          4700мкф х 25v - 8шт

          10мкф х 16v - 8шт

        - Пленочные:

          0,1мкф х 50v - 16шт (желтая пленка)

     4. Стабилизатор Крен 7809- 8шт

     5. Гнездо питания 5.5х2.1 монтажное.

     6. Сетевой выключатель на 220в

     7. 2м трехжильного кабеля сечение 0,5...0,7 квадрата

     8. 3м одножильного кабеля сечением 0,3...0,5мм (для коммутации внутри)

     9. Светодиод- 1шт на 12в.+ держатель светодиода- 1шт

     10. Сетевая вилка на 220в с заземлением

     11. Болты для крепления платы и транса: М5 5шт+ гайки- 9шт

     12. Болты для крепления дна корпуса М3-4шт+ гайки 4шт.

     13. Термоусадка (под сечение проводов)- 1м

     Трансформатор я использовал тороидальный, от Житомирской фирмы Торнадо. Официальный сайт: nadotornadо    Отличные парни, быстро выходят на связь, наматывают транс и отправляют Новой поштой. Одни положительные эмоции! Рекомендую к ним обращаться! 

Характеристики тороидального трансформатора:

     Первичка: 220в

     Экран (один слой)

     Вторичка: 8 вторичек на 12в, ток на 250 мА

Пару слов по поводу экрана. Делается намотка между первичкой и вторичкой намотка одного слоя медной проволоки. Один вывод изолируется, второй выводится выводным проводом наружу к остальным выводам

Вторички делаем с запасом, напряжением в 12в. При выпрямлении на електролитах оно возрастет до 18в на холостом ходу, но нужно учесть что при нагрузке вторичной обмотки напряжение упадет обратно до номинального напряжения 12в, а кренка сожрет еще 3вольта на входе и спокойно без напрягов выдаст на выходе нужные нам 9вольт. По этому делаем транс с обмотками с переменным напряжением 12в.

Вырезаем по размеру плату и печатаем дорожки ЛУТом:

Травим в кислоте и получаем следующее:

 Дальше зачищаем мелкой наждачной бумагой и сверлим отверстия под детальки:

 А вот и некоторая комплектуха приехала:

 Транс тороидальный:

Изготавливаем корпус. У меня получились размеры такие: ширина 90мм, 

длина 220мм, высота 50мм. Использовал листовой металл толщиной 0,7мм.

В дне согнуты обо края по 5мм. С обеих сторон делаем по 2-а отверстия, и изнутри припаиваем по гайке для будущего крепежа дна.

Все 4-ре углы корпуса, пропаиваем хорошо припоем, затираем наждачной бумагой. Будет корпус без щелей. =)  Для пайки метала рекомендую использовать ортофосфорную кислоту, берем спичку с намотанной ватой, легко протираем металл в том месте где собираемся паять и паяем припоем. Будьте осторожны, пользуйтесь воздушной вытяжкой! Присутствуют ядовитые пары от кислоты. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! После пайки корпуса и гаек, наберите треть стакана воды и разбавьте в нем столовую ложку пищевой соды. Потом этой водой промойте весь корпус. Посмотрите как будет шипеть белой пеной в местах где есть остатки кислоты. Потом промойте простой водой хорошенько. Это нужно обязательно сделать, иначе оставшаяся кислота будет разъедать все внутри!

 

 Размечаем и делаем с помощью дрели и напильников все нужные отверстия в корпусе, и уносим на покраску+лакировку:

 Лаком потом обязательно нужно покрыть по тому что при интенсивном использовании сама краска очень быстро покроется царапинами и внешний вид испортится. А лак довольно долго держится предохраняя краску от сколов.

Ну и готовый блок питания:

В заключении скажу, что вывод от трансформатора под названием Экран прикручен намертво к корпусу и контактирует с ним. А так же от корпуса к сетевой вилке прикручен третий провод "земли". На фото они оба видны- желтые на цвет.

Желаю всем ровных нот, рваного джазового ритма и хорошего настроения! До новых встреч! =)))

Cобираем гитарный ламповый ревербератор 

63" Fender Reverb

    Cегодня я вам расскажу как собирал ламповый ревербератор. Да-да, это именно тот самый что с пружинным реверб танком =))) Сразу скажу что оно того стоит- звучит фендеровский ревербератор даже при бюджетной комплектухе очень здорово. Очень рекомендую к сборке- деталей требуется не так уж и много. Самое главное это купить-выменять-достать сам реверб танк. Вещь довольно редкая и в основном покупается на Е-бае и подобных интернет местах. Я купил реверб-танк производства Японии у одного знакомого из Израиля(Джимми спасибо тебе!), но пружины у этого танка оказались малы по длине, по этому я разобрал его и доработал добавив две пружины от реверб танка Вермоны+ взял от нее же алюминиевую основу(за запчасти ревера спасибо Сереге Козину =) Наружный металлический короб изготовил из металла толщиной 0,5мм.

Для начала посмотрим на схемы по которым будем собирать:

Так как я собирал из той комплектухи что у меня была под рукой, то перечислю следующее что было взято:

Лампы: 

- 6П1П

- 6Н3П

- 12АХ7

Трансформатор силовой: был взят с советского лампового усилителя, и маркируется под номером: 5104 700 004- II

У него есть вполне юзаемые вторички на 6,3в для накала и 355в для анодного напряжения.

Трансформатор драйвера: ТВЗ-1-9. На нем я отмотал вторичную обмотку на 16витков. Для чего это сделал- в моем реверб танке вход на 2 Ом, по этому что бы согласовать вход реверб танка и этого драйверного трансформатора нужно было это сделать. Если вы будете покупать готовый реверб-танк то у него входное сопротивление 8 Ом, не нужно ничего будет отматывать- тупо берете и юзаете транс ТВЗ-1-9! =)

Дроссель: ДР5-0,08

Размеры шасси: 

- высота 55 мм

- длина 400 мм

- ширина 170 мм 

- ширина 2-х загнутых края шасси со стороны компоновки деталюшек: 10 мм

- толщина металла с которого гнулось шасси: 0,7 мм Тоньше металл не рекомендую брать, будет коробится от веса прикрепленных трансформаторов

Дальше привожу вам лейаут отрисованный мною вручную с адаптацией под лампы 6П1П, 6Н3П, 12АХ7:

По поводу конденсаторов: по возможности нужно взять максимально качественные пленочные. Я использовал Оранж Дроп, а так же КСО (0,0022 мкФ и 250р). 

Не используйте керамические!-они поганят звук.

Собранный борд:

Расположение трансформаторов и дросселя на шасси:

Шасси изнутри:

Как видите, конденсатор 0,01 мкФ х 400v, конденсатор 250р х 250v, припаиваются прямо на потонцеометрах, а резистор на 1 мОм прямо на входном гнезде джека.

     Фото на котором очень хорошо видно как протянуты провода накала ламп косичкой к силовомо трансформатору:

Еще хочу обратить внимание: резистор на 1,5кОм припаивается прямо на 7-й ноге панельки лампы 6Н3П (средняя панель лампы на фото). На него надета белая изоляция.

Вид сбоку:

Входное и выходное гнезда-тюльпаны на реверб-танк сидит на шасси и контачат с ним. Краска зачищена в местах соединения для хорошего контакта!

Вместо панелек для монтажа деталюшек на борде проще всего взять турреты. Но так как мне под руку на халяву достались данные електромонтажные панельки+ было уйма медной шинки я использовал их.

Разводка проводов от силового трансформатора:

Два резистора припаянных на лепестках силового трансформатора обмотки 6,3v, стандартный метод борьбы с наводками- делаем искуственную среднюю точку и бросаем на землю шасси.

Кстати в разводке земли я применил два способа: медная толстая шина для всей земли схемы и земля "звездой" это свел уже все земли в одну точку на шасси, что легко просматривается на этом фото.

Фото гнезда под педаль включения/выключения эффекта ревербератора а так же тюльпанное  гнездо под ним это выходное гнездо на реверб-танк. Провода должны быть экранированными:

Фото реверб-танка уже установленного в корпус ревера:

Реверб-танк я прикрутил горизонтально, открытым коробом вниз, как и кругом советуют . Боковые "уши" реверб-танка я обернул в четыре слоя очень мягкой толстой материей и сквозь нее прикрутил шурупами к корпусу. Для чего это сделано: что бы реверб танк как можно меньше воспринимал вибрации от деревянного корпуса. По тому что корпус будет стоять на полу, а пол при игре на ел. гитаре естественно будет вибрировать от гитарного кабинета.

Еще один момент: вот этот синий провод торчащий одиноко по средине- это "земляной" провод который намертво прикручен к коробу реверб-танка. При этом ни один из выводов входной и выходной катушки реверб-танка не контачит с копусом! Это нужно для того что бы не было земляных петель. Будет только одна точка контакта корпуса реверб-танка с шасси ревера именно через этот провод. Провод многожильный и толстый на 2 мм квадратных.

Так готовый и собранный реверб-танк выглядит внутри:

А еще мне захотелось изготовить шильдик с надписью Fender как на оригинальном ревербераторе =)  Почесал репу, отыскал кусок алюминия (нержавейка была бы к стати но ее о-о-очень трудно обрабатывать надфилями- кто пробовал тот знает)))

Пару слов по изготовлении: нам нужен кусок алюминия толщиной 2 мм(тоньше не рекомендую, при обработке можно легко повредить шильдик если будет с тонкого алюминия), лобзик, ножовочное полотно по металлу, надфиля разних профелей, сверло на 1мм, дрель, простой карандаш, резинка, мелкая наждачная бумага абразивностью на 500 и 1000,  прозрачный лак.

Ну и начинаем, сначала рисуем надпись:

Потом делаем пропилы ножовочным полотном там где возможно и сверлим отверстия по контурам линий:

Пропиливаем лобзиком и убираем все лишнее:

Пилим лобзиком и подчищаем надфилями:

:

Окончательная зачистка контуров:

Зачищаем поверхность шильдика до блеска наждачкой на 500, потом на 1000. Вытираем хорошо тряпкой и быстро наносим хороший слой прозрачного лака, покуда алюминий еще не окислился и не потемнел.

Результат:

Тому кто захочет повторить этот подвиг)), прилагаю готовое лекало на листе А4.

Скачать можно здесь: Качать Фендер лекало

Ну и смотрится оно так:

В завершении, пару слов: сама схема Fender reverb не очень сложная, намного больше времени уйдет на поиски всех его комплектующих. Изготовление корпуса ревера я не буду описывать, подобного материала как сделать корпус к ламповому гитарному аппарату в интернете просто валом, по этому не вижу в этом смысла.

Ну и фото готового лампового пружинного ревербератора 63"Fender Reverb:

Вот и все, желаю всем терпения, выдержки и не остывающего паяльника! =) Желаю удачи в паяльных и гитарных делах! Действуйте! =)

Гитарная педаль Tremolo "Tremulus Lune"

     Есть еще одна очень удачная гитарная педаль о которой я обязательно сегодня расскажу, это тремоло "Tremulus Lune". Данный ефект и возможности педальки не оставят равнодушным ни одного гитариста. По этому я решил ее изготовить как серьезную основу в гитарном педалборде.

Собственно сама схема тремоло: 

Печатку я брал с тонепедовского сайта: tonepad

Лейка: 

Операционники оба обязательно берем: 4558. Они обеспечивают максимально стабильную работу схемы.

Опторезистор я брал: АОP124. Работает в схеме отлично, стук отсутствует. Брал его потому что по цене намного дешевле чем покупной VTL5С2 цена которого сейас заоблачная.

Дополнительная отличная статья по данному тремоло так же есть на этом замечательном сайте: guitar-gear

Если есть вся комплектуха на руках то особых проблем в сборке нет. Травим, паяем, делаем монтаж.

У меня готовая педалька получилась такой:

На последок пару слов, лицевую панель я отрисовывал в проге: FrontDesigner-3.0

Эту прогу можете скачать если нужна: ЗДЕСЬ

Отрисовываем, скидываем на флешку и идем в любое фотоателье где вам его распечатают за копейки. Дома очень аккуратно приклеиваете ее на лицевую поверхность корпуса педальки и вскрываете прозрачным лаком. Все. =)

На этом все, желаю удачи в паяльных делах и до новых встреч! =)))

Мод квакушки VOX V847

     Здравствуйте дорогие друзья и все кто хоть одним глазком решил заглянуть в мой блог. Сегодня мы продолжаем разговоры об гитарных педалях. Эта статья будет о том как я решил замодить свою квакушку Wah-Wah Vox V847. Cкажу что квакает она просто отлично, производства США. Но мелкие недочеты со временем все таки решил исправить.

То что решил замодить в ней:

- индикация вкл/выкл ефекта с помощью светодиода

- тру-байпас

- гнездо питания под 9v

- замена штекера кроны на более качественный

Для осуществеления нам понадобится: паяльник,, дрель,  кусок провода, светодиод на 5мм матовый, один резистор на 1к 0,5 Вт, кнопка 3PDT c фиксацией на три контактных группы, стандартное монтажное гнездо питания на 9в, тройка пластиковых хомутов.

Скажу сразу, светодиод я решил вмонтировать без крепления, так как места там очень и очень мало и эта металлическая штуковина довольно высоко торчала бы так что "тапка" могла вполне доставать до него. По этому без посадочного гнезда.

Светодиод вмонтировал так:

Гнездо питания решил врезать с левой стороны, за гнездом Out: 

Ну и внутри что и как вышло:

Немного подсказок:

Сначала демонтируем стоковую кнопку.

1. Отпаиваем коричневый провод от входного гнезда IN и так же вытаскиваем его другую сторону с монтажной белой планки. Берем нож и акуратно надавливая кончиком ножа на прорезь в планке и тащим за провод. Он легко выйдет с планки. Вместо него припаиваем длинный кусок нового провода к гнезду IN на то же место и тянем его к кнопке переключения. 

2. Так же тянем два провода от гнезда питания 9v  к светодиоду. Минус припаиваем к светодиоду. Плюсовый провод пойдет на кнопку. На плюсовый вывод светодиода припаиваем резистор на 1к. Второй вывод резистора идет на кнопку.

3. Отрезаем штекер кроны, и оба провода припаиваем к гнезду питания на 9v

4. Припаиваем к гнезду питания на 9v новые провода штекера под крону. Что бы у нас был выбор питать педаль как от кроны так и от внешнего блока питания.

Для чего нужен тру-байпас думаю уже все прекрасно знают,в интернете очень много информации есть по этому поводу, но напомню для тех кто не в курсе. Тру байпас позволяет полностью отключать схему от сигнальной гитарной линии минуя ее. При этом входной каскад схемы не влияет никаким образом на гитарный сигнал. Это важно так, как квакушка из-за своих схемотехнических особенностей при стоковом переключении висит своим входом на гитарном сигнале и немного дает искажения в гитарный сигнал, вносит свои корективы во всю цепочку!

По этому и нужен тру- байпас, плюс к тому же и индикацию легко организовать на данной кнопке =)  Кстати очень не рекомендую юзать кнопку на 2-е контактные группы с системой Милениум. Это там где индикация включается посредством нескольких резисторов и транзистор. Схема подкупает простотой но есть одно большое НО! Этот Миленимум издает нехилый ЩЕЛЧЕК при переключении кнопки. По этому я настоятельно рекомендую юзать кнопку 3PDT без зазрения совести! Не экономте на деньгах, лучше сразу купить нормальную кнопку! 

Вот собственно и все. Для монтажа понадобится пару сверл для отверстий под светодиод и под гнездо питания. После полного завершения работ, берем новые пластиковые хомуты и аккуратно собираем провода снова в жгуты. А-ля заводское исполнение рулит =))) Желаю всем удачи в музыкальном творчестве!

Ремонт своими руками 

материнской платы ASUS P5KPL-AM SE

    Сегодня я отвлекусь немного в сторону от основ муз. оборудования и расскажу как мне успешно удалось отремонтировать материнскую плату ASUS P5KPL-AM SE. Все таки комп довольно неплохой помощник для музыкантов во многих процессах. Началось с того что на екране монитора начал появлятся синий екран смерти, потом выбрасывало ошибку и комп сам перезагружался. Случалось 1-2 раза в день. Но потом все чаще. Очень реагировал на включенные видео файлы или просмотр трансляций онлайн. В итоге компьютер затормозил совсем и заклинил. Так как винчестер давненько шелестел буд-то в него насыпали песка я заподозрил вину за ним. Отдал другану комп на ремонт. Он посмотрел и сказал- звиздец материнской плате. Вздулись почти все електролитические конденсаторы. Вот тебе и приплыли, охоже на заводе поставили брак. Конденсаторы скорее всего не выдержали по температурным режимам работы. При повышенном напряжении я думаю все видели как конденсаторы разлетаются на осколки при пробое =)) но это не в нашем случае.

Изначальный вид материнки с родными конденсаторами:

Если присмотреться на фото, то можно увидеть вспучившиеся верхушки почти на всех конденсаторах. Всего их 23шт Из них только 7-мь штук были внешне рабочими, остальные уже начали разрушаться. 

Несколько конденсаторов разрушились снизу и потекли.

Список електролитических конденсаторов которые нужны на данную плату материнки:

820 мкФ х 6,3v (105 градусов по цельсию) - 15шт

100 мкФ х 16v (105 градусов по цельсию) - 6шт

330 мкФ х 6,3v (105 градусов по цельсию) - 1шт

470 мкФ х 16v (105 градусов по цельсию) - 1шт

Вот они:

Я нашел на рынке немного на большее напряжение, точнее на 12в вместо 6,3в. Но это ничего и даже лучше, будет с запасом. Главное что бы габариты конденсатора не были больше от начальных. Диаметр цилиндра конденсатора на 820 мкФ приблизительно: 8 мм. Высота нигде и ничему не мешала на плате по этому я впаял их. Выводы и диаметр корпуса тот же что и в стоковых конденсаторов.(Это важно!)

Небольшие хитрости:

- Так как паяльная станция явно есть не у всех людей, по этому берем мощный паяльник на 60Вт с не толстым жалом, и сначала хорошо залуживаем жало. Я паял простым паяльником!

- На моей плате оказалось так что припой который был использован на заводе имеет очень большое количество свинца по этому расплавлялся о-о-очень плохо! По этому мокаем немного жало паяльника в канифоль и хорошо прогреваем выводы конденсаторов, тогда они довольно легко выпаиваются.

- Впаиваем новые конденсаторы следующим образом: примеряем к толщине платы, оставляем еще несколько миллиметров что бы его выводы торчали с другой стороны и откусываем кусачками.

Потом берем мелкий напильник или надфиль и хорошо затачиваем оба вывода конденсатора что бы они стали как кончик иголки. Обьясняю зачем это нужно. Когда вы откусываете кусачками ненужное то сплющиваются кончики выводов и потом впаять конденсатор довольно трудно. А когда заточите их- они свободно войдут в плату при нагреве паяльником припоя.

- На завершающем этапе берем подготовленный конденсатор, примеряем к месту впаивания и легко без фанатизма надавливаем, одновременно с этим с другой стороны платы прогреваем паяльником оба места пайки конденсатора на плате. Работа эта требует ювелирной точности и аккуратности! Дорожек там уйма и они очень тонкие под маской. По этому ни в коем случае нельзя их повредить!!! Я паял очень неспешно каждый конденсатор максимально концентрируя свое внимание на плате.

- Так же вам очень облегчит работу дополнительно включенная настольная лампа. Она хорошо подсветит нужные и трудно просматриваемые места на плате.

- Важно! Конденсаторы берем с максимальным температурным режимом в 105 градусов. Есть конденсаторы с меньшим запасом по температурному режиму и они нам не годятся, могут накалится и выйти из строя по этому берем по максимуму на 105 градусов по цельсию!

- Очень важно! Не вздумайте чем нибуть продалбывать или сверлить отверстия под конденсаторы! Вы однозначно повредите дорожки по этому только в руках: конденсатор и паяльник. Нагреваем и аккуратно впаиваем!

- Еще одно, после впаивания конденсаторов, на плате останутся следы остатков канифоли. Это не очень приятно на внешний вид. По этому можно взять обычный медицинский спирт, обычную спичку и кусок ваты. Делаем со спички и ваты тампон, мокаем в спирт и аккуратно смываем весь канифоль с платы. Канифоль хорошо растворяется в спирте по этому легко смывается. Сам спирт же, очень быстро испаряется не принося никакого вреда самой плате и компонентам на ней.

Ну вообщем то и все, результат моей работы- это комп с которого я сейчас набираю эту статью в Гугле =)) Желаю вам удачи в ремонте своего любимого компьютера! Мне даже не пришлось переустанавливать винду =))) Комп после замены конденсаторов заработал как и прежде.

Итоговые фото после замены конденсаторов: